Как заменить прокладку ГБЦ на ВАЗ 2114

Одними из важнейших элементов двигателя является головка и блок цилиндров. Для уплотнения соединения между ними устанавливается прокладка. Она герметизирует камеры сгорания и каналы, по которым циркулирует хладагент. Если она прогорает или деформируется, ее следует заменить, иначе это может привести к серьезным повреждениям и капремонту. Процедура хотя и трудоемкая, но может быть выполнена в гаражных условиях. Важно следовать пошаговой инструкции, которая поможет заменить уплотнитель ГБЦ на ВАЗ 2114.

Зачем менять прокладку

Прокладка ГБЦ служит для уплотнения топливной, охлаждающей и газораспределительной системы. Это одноразовая деталь. При ремонте ГБЦ ее обязательно меняют на новую.

Необходимость в замене уплотнительной прокладки возникает
при появлении признаков ее прогорания:

В жидкости, находящейся в расширителе для ОЖ, и
радиаторе появляются воздушные пузырьки. Это признак того, что нет
герметичности, выхлопные газы в малом объеме попали в хладагент. Если
количество газов значительное, то будет наблюдаться более активное бурление. Поэтому
сначала нужно проверять уплотнитель.
Пробой между цилиндрами. Признаки такие же как
при троении двигателя. ТВС в одном из цилиндров смешивается с отработанными
газами другого. Мотор тяжело завести, но после прогрева он работает стабильно.
Определить неисправность можно по давлению в цилиндрах. Если имеет место
смешивание, компрессия в цилиндрах будет разной.
Из глушителя идет белый дым, похожий на пар. Это
означает, что в цилиндры двигателя проник хладагент, попавший в смазочную
систему из-за разгерметизации между камерой, где сгорает топливная смесь, и
каналом рубашки охлаждения.

Отработанные газы вырываются через испорченный
уплотнитель ГБЦ. Выхлопы будут выходить в подкапотное пространство, их можно
наблюдать визуально, также слышно громкие звуки. Причиной является ее
повреждение. Чаще всего это происходит после ремонта ГБЦ, когда слишком
затягивают крепежные болты.
На щупе, с помощью которого контролируется уровень
моторного масла, появляется белая эмульсия в виде пены. Такая картина возникает,
если в масляную систему попадает хладагент. В этом случае герметичность может
быть нарушена из-за механических повреждений блока цилиндров.
Падает мощность мотора, увеличивается расход
бензина. Нажимая на педаль газа, водитель может почувствовать, как она
проваливается. Двигателю больше времени потребуется для разгона. При подъеме в
гору начинают плавать обороты, мотор может неожиданно заглохнуть. Если уплотнитель
сильно поврежден, то двигатель самопроизвольно глохнет при включении
нейтральной скорости и на светофорах.
Присутствие в хладагенте следов смазки.
Заглянув в расширитель с антифризом, можно увидеть масляные пленки на
поверхности.
Быстрый нагрев двигателя. Это
происходит в том случае, когда в охлаждающую систему попадают горячие
отработанные газы, снижается эффективность ее работы. В этом случае нужно не
только замена прокладки, но и промывка охлаждающей системы.
Залитые ОЖ свечи зажигания. Выкрутив
свечи, можно увидеть, что они влажные и покрыты нагаром.
Плохо работает печка. Если
прогорает прокладка ГБЦ, выхлопные газы попадают в рубашку охлаждения.
Теплообменник завоздушивается, не выполняет в полной мере своих функций,
температура хладагента меняется скачками.
Высокое давление в патрубках рубашки
охлаждения, на ощупь они становятся твердыми.

Признаки прогорания прокладки ГБЦ.

Как правильно выбрать расходник

Конструктивно прокладка представляет собой изделие из
нескольких слоев различных материалов. В зависимости от используемого сырья существует
несколько видов прокладок ГБЦ:

Асбестовые. Они термостойкие, упругие и
эластичные. Применяются часто в ремкомплектах.
Безасбестовые. Изделия отличает быстрая
восстанавливаемость материала и низкая усадка.
Металлические. Обладают высоким качеством и долговечностью.
Они способствую равномерному распределению давление по всей поверхности
соприкосновения элементов.

Выбирая прокладку, нужно большое внимание уделять ее качеству. Она должна иметь ряд свойств, так как используется в экстремальных рабочих условиях:

иметь хорошие упругие свойства, препятствующие
быстрому износу;
быть непроницаемой для рабочих жидкостей:
антифриза, воды, моторного масла;
обладать устойчивостью к действию газов,
нагретых до высоких температур;
иметь долгий эксплуатационный срок;
не реагировать на действие различных химических
веществ.

Желательно приобретать для замены оригиналы. Оригинальная прокладка ГБЦ для ВАЗ 2114 выпускается с номером в каталоге запчпстей 21083-1003020. Она имеет необходимые размеры для установки на ГБЦ четырнадцатой модели ВАЗ. Существуют аналоги, некоторые по характеристикам и сроку службы даже превосходят оригинал: Reinz, Мастер-Спорт, Patron, Trialli и др.

Меняем прокладку ГБЦ в гаражных условиях: пошаговая инструкция

Прокладка на инжекторные авто ВАЗ 2114 установлена в месте,
где соприкасаются головка и блок цилиндров. Чтобы ее заменить самостоятельно,
нужно закупить новый расходный материал и приготовить все необходимое:

комплект гаечных и торцевых ключей;
набор шестигранников;
отвертки;
герметик;
динамометрический ключ;
тара для слива отработанного антифриза;
чистую ветошь.

Замена прокладки потребует выполнения ряда действий:

Машину устанавливаем на подъемное приспособление или смотровую канаву. Рычаг переключения передач устанавливаем в нейтральное положение. Колеса фиксируем от отката с помощью кирпичей или деревянных колодок.
Отключаем электропитание путем сброса отрицательной клеммы от аккумуляторной батареи.
Сбрасываем давление в системе топлива путем нажатия на клапан контроля, который похож на золотник шины. Он находится на топливной рампе.
Открутив пробку на сливном отверстии, сливаем антифриз.

Поршень на 1-м цилиндре ставим в положении ВМТ. Для этого демонтируем верхнюю часть защиты газораспределительного привода и выставляем метки, проворачивая коленвал.

Отсоединяем от ГБЦ все патрубки, узлы, которые мешают снятию крышки. Выкручиваем крепежные болты и снимаем крышку ГБЦ

Отсоединяем приемную магистраль отвода отработанных газов.
Демонтируем дроссель.

Отсоединяем штекер с проводами от ДМРВ, подводящий шланг от дросселя, снимаем его вместе с воздухофильтром.

Извлекаем топливную рампу вместе с другими компонентами системы.
Фиксируем от проворачивания коленвал и распредвал.

Ослабляем натяжку газораспределительного ременного привода и снимаем его. Далее снимаем натяжитель, шайбу, шестеренку распредвала.

Выкручиваем крепеж, демонтируем заднюю часть кожуха.

Слегка открутив крепления хомутов, отсоединяем все магистрали и проверяем их целостность, в том числе термостат.

Отсоединяем трубопроводы, по которым осуществляется подача и слив бензина.
При откручивании болтов, которые фиксируют головку, соблюдаем строгий порядок и придерживаемся рекомендаций специалистов. Сначала выкручиваем на полоборота крепеж в середине, затем сбоку. Когда будут ослаблены все болты, полностью их выкручиваем и вынимаем вместе с шайбами.

Далее демонтируем крышку клапанов вместе с поврежденной прокладкой.
Очищаем поверхности прилегания от остатков уплотнителя и масляных пятен, если они есть. Если необходимо шлифуем их.
Монтируем новый уплотнитель.

Монтируем ГБЦ. Вкручиваем болты, используя специальный динамометрический ключ, согласно схеме.

Первый круг закручиваем болты моментом 20 Нм, на втором прилагаем усилие 69,4 – 85,7 Нм, третий дотягиваем до 90 градусов. В заключении проворачиваем крепления еще на 90 градусов.
Сборку производим в обратном последовательности. Когда будет установлен ремень проверяем его натяжение.
Заливаем в систему антифриз, заводим двигатель и проверяем, что отсутствуют протечки и все исправно функционирует.

Если вовремя не заменить прогоревшую прокладку, рабочие жидкости смешиваются друг с другом, что нарушает работу всего двигателя. Снижается его мощность, он начинает троить. Система охлаждения не охлаждает двигатель до необходимой температуры, плохо работает печка. В итоге поездки с прогоревшим уплотнителем могут привести к необходимости капитального ремонта.