Ремонтируем задний мост ВАЗ 2101

Задний мост – элемент трансмиссии, играющий важную роль. Его назначение – передача крутящего момента от карданного вала к полуосям авто и равномерно распределять нагрузку на колеса во время движения. «Копейка» оборудован задним приводом. Это дает ему хорошую управляемость, быстрый разгон, повышенную безопасность. Для обеспечения работоспособности должны быть исправными все детали, поэтому нужно уметь диагностировать и устранять неисправности.

Основные признаки неисправности заднего моста

Несмотря на то, что задний мост имеет сложную конструкцию,
это надежный узел, который при качественном уходе и систематическом прохождении
техосмотра, не доставляет особых хлопот. Если же не уделять должного внимания и
вовремя не устранять неисправности, то возможны самые серьезные проблемы,
вплоть до создания аварийной ситуации на дороге. Это грозит безопасности
участников движения.

Симптомы выхода из строя заднего моста:

• вытекание смазки из редуктора и полуосей;
• появление вибрации во время движения;
• не передается крутящий момент от кардана
  колесной паре;
• раздаются шумы снизу машины со стороны заднего
  моста;
• неприятные звуки при быстром старте и ускорении;
• треск и стук со стороны моста при повороте.

Эти проблемы возникают из-за неисправностей каких-то деталей заднего моста. Поэтому нужно уметь выполнять их ремонт или замену.

Меняем полуоси и расходники

Чтобы заменить погнутую или неисправную полуось придется
снять колесо и частично разобрать балку. Для этого потребуются такие инструменты:

• набор гаечных ключей;
• ключ для откручивания болтов колес;
• зубило;
• домкрат;
• опора под кузов авто;
• болгарка;
• отвертка;
• плоскогубцы;
• молоток;
• тиски;
• смазка.

Также нужно закупить новые запасные части, которые будут
меняться.

Работы выполняются поэтапно:

• Машину ставим на горизонтальную ровную плоскость.
  Подставляем под передние колеса колодки, чтобы авто не покатилось.
• С помощью ключа ослабляем крепежные болты на
  колесах.
• Домкратом поднимаем зад машины. По кузов
  устанавливаем опору.
• Выкручиваем колесные болты и демонтируем колеса.
• Откручиваем ключами крепеж барабана и
  демонтируем его.

• Далее откручиваем гайки, которые фиксируют
  полуось.

• Круглогубцами удаляем пружинные шайбы.
• Тянем полуось в свою сторону и вынимаем ее из
  кожуха. Если не удается вытащить таким способом, прикручиваем демонтированное
  колесо обратной стороной и ударяем по нем молотком, установив между колесом и
  молотком наставку. Продолжаем бить, пока полуось выйдет из кожуха.

• Если поломан или искривлен вал полуоси, то делаем
  замену полуоси в сборе с подшипником и сальником. Если вал находится в исправном
  состоянии, процедуру замены продолжаем.
• С помощью плоской отвертки вынимаем тонкое
  уплотнительное резиновое кольцо.

• Круглогубцами достаем сальник.

• Для демонтажа кольца фиксации с полуоси, зажимаем
  деталь в тисках и распиливаем кольцо болгаркой.

• С помощью зубила сбиваем запорное кольцо с вала.
• Выбиваем молотком изношенный подшипник.
• На новом подшипнике снимаем пыльник, обильно
  смазываем его внутри и возвращаем на место. Устанавливаем деталь на вал.
• Для усадки подшипника берем металлическую трубу
  диаметром примерно 30 мм. Ударяя по трубе молотком, садим подшипник на
  посадочное место.
• Запорное кольцо разогреваем с помощью горелки и
  в горячем виде молотком усаживаем на вал вплотную к подшипнику.

• Очищаем место установки сальника от загрязнений,
  наносим на него смазку и запрессовываем ударяя по проставке, подходящего
  диаметра.

• Устанавливаем вал полуоси на посадочное место и собираем
  узел в обратной последовательности.

Инструкция по замене редуктора ВАЗ 2101

Редуктор подлежит замене, когда на нем износились шестерни.
Подобрать нужные детали для редуктора в разобранном виде водителю без опыта
ремонтных работ сложно. Поэтому в гаражных условиях меняем редуктор в сборе.

Для замены готовим следующие инструменты:

• набор рожковых ключей;
• шестигранник на «12»;
• большая отвертка или монтажная лопатка;
• емкость для слива отработанной смазки.

Процесс состоит из шагов:

• Приподнимаем заднюю часть авто и подвешиваем на
  опоре.
• Сливаем масло из картера. Для этого выкручиваем
  шестигранником на «12» пробку на сливном отверстии картера. Перед этим
  подставляем емкость, куда будет стекать отработка. Для ускорения слива
  выкручиваем ключом на «17» пробку на заливном отверстии. В слитую жидкость
  хорошо окунать болты и гайки при сборке, поэтому пока ее не утилизируем.

• Когда мало полностью стечет из системы
  закручиваем обе пробки обратно.
• На следующем этапе выполняем действия, описанные
  в п. с 1 по 8 предыдущей инструкции, чтобы высвободить редуктор.
• С помощью большой отвертки или монтажной лопатки
  фиксируем кардан, чтобы удержать болты от проворачивания.
• Далее откручиваем
  4 гайки крепления карданного узла к фланцу хвостовика. Вынимаем болты.

• При помощи отвертки отсоединяем фланцы
  карданного вала и редуктора. Смещаем карданный вал и подвешиваем.

• К балке редуктор крепится благодаря 8 болтами,
  откручиваем их ключом на «13».

• Демонтируем редуктор с уплотнительной
  прокладкой. Уплотнитель при последующей сборке подлежит обязательной замене,
  особенно, если в этом месте была обнаружена течь.

• Устанавливаем новый редуктор и собираем
  карданный узел в обратном порядке.

Меняем подшипник хвостовика с разборкой редуктора

Если при пошатывании карданного вала есть хотя бы
минимальный люфт, то подшипник хвостовика следует заменить, так как он
неисправен.

Для работы готовим:

• монтировку;
• набор ключей;
• молоток;
• пассатижи;
• круглогубцы;
• динамоключ;
• выколотку.

Разборка редуктора и замена подшипника проходит по следующей
схеме:

• В отверстия фланца вставляем болты, которые
  выкрутили раньше.
• Чтобы фланец не проворачивался, между болтами
  вставляем монтировку. В это время откручиваем крепежную гайку, которая
  фиксирует фланец.

• Демонтируем фланец.

• Вынимаем сальник из гнезда. Если нужна только
  его замена, устанавливаем новый и запрессовываем его с помощью металлической
  трубки соответствующего диаметра и молотка.

• Гайку фланца затягиваем с помощью динамометрического
  ключа с моментом 12–25 кгс.м.

• Для замены подшипника продолжаем разбирать
  редуктор, зафиксировав его в тисках.
• Откручиваем крепежные болты стопорных пластин и
  снимаем их.
• Наносим на постель и крышку подшипника метки,
  чтобы правильно установить при сборке.
• Выкручиваем крепления на крышке, снимаем гайки и
  кольца для регулировки.

• Вынимаем внутренние детали редуктора: шестерню,
  подшипник и распорную вилку.

• Молотком и выколотки сбиваем подшипник с
  хвостовой части шестерни. Шайбу для регулировки, расположенную под подшипником,
  оставляем на месте.

• Набиваем, ударяя молотком по отрезку трубы,
  соответствующего диаметра, новый подшипник.
• Возвращаем на посадочное место шестерню в
  редуктор и выполняем сборку.
• Запрессовав новый сальник, закручиваем крепления
  фланца и производим полную сборку карданного узла.

После проведения работ нужно залить новое масло. Откручиваем пробку на заливной горловине. Набираем смазку в специальный шприц и заливаем ее в отверстие.

Льем до тех пор, пока жидкость не станет выливаться. Закручиваем пробку на место. Проверяем работоспособность карданного узла. Также следует проконтролировать наличие течей. В случае необходимости подтянуть крепления. Если следить за состоянием заднего моста, менять вовремя масло, «копейка» будет еще долго бегать по дорогам.

Ремонт редуктора заднего моста.